Карл Лагерфельд: вся жизнь от кутюр

19.02.2019

Дарья ЕФРЕМОВА

Фото: Barbara Gindl/EPA/TASS19 февраля в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен на 86-м году жизни скончался Карл Лагерфельд — ​легенда мира моды, бессменный креативный директор Chanel, Fendi и Karl Lagerfeld.

Не только звезда модной индустрии, но и икона стиля (не скоро забудутся его темные очки, собранные в хвост белые волосы, высокие воротники, узкие джинсы и сапоги), выдающийся иллюстратор, талантливый фотохудожник, интеллектуал, самый острый на язык экспат французской столицы со времен Оскара Уайльда. Его едкие «мизантропические» формулировки моментально разлетались на афоризмы: «Счастье — ​это вопрос порядка и дисциплины», «Лучше быть раздвоившейся личностью, чем не быть личностью вообще». Показы становились событиями. Модели — ​секс-символами на десятки лет.

Не признававший стандартов, параметров и прочих глянцевых канонов, он возвел в ранг муз Ванессу Паради и Кейт Мосс, восхищался Карой Делевинь. Дольше всех в статусе кумира Лагерфельда продержалась аристократка Инес де ля Фрессанж. Безукоризненный стиль манекенщицы, оттененный ироничными штрихами, привил француженкам вкус к милитаристским кардиганам и строгим мужским брюкам на годы вперед.

Впрочем, эксцентричный кутюрье прервал с парижанкой всякие деловые отношения после того, как она согласилась позировать для бюста символа Франции, Марианны. «Я не желаю одевать статуи. Это слишком вульгарно!» — ​припечатал он. Кайзер, а это прозвище за уроженцем Гамбурга закрепилось в Париже чуть ли не со времен первого успеха в 60-е, не скрывал склонности к экстравагантным выходкам и высказываниям. Таким же бескомпромиссным он был и в творчестве — ​к примеру, один из немногих использовал в недавних коллекциях натуральный мех. В то самое время, когда все «уважающие себя» звезды поголовно выворачивали подкладки, чтобы доказать фальшивость шубы экоактивистам. При этом кутюрье обожал животных, особенно свою кошку Шупетт, которой была посвящена одна из последних капсульных коллекций — ​вязаные шапочки с ушами и кожаными усами, перчатки без пальцев, айпад и айфон.

Лагерфельд-художник — ​это, конечно же, революция. Не только в рамках вверенных ему брендов, но и в мире моды в целом. Именно благодаря Кайзеру эта рафинированная и довольно консервативная область искусства стала динамичным миром трендов и звезд — ​вечно молодых (вне зависимости от паспортных лет) и, конечно, смелых. Это касалось и легендарных «нюдовых» платьев Chloé, и мини-юбок Chanel, ставших прорывом в 70-е, маленьких черных пиджаков — ​его «визитной карточки», перчаток-митенок, которые с подачи мастера стали носить Жаклин Кеннеди, принцесса Диана и Маргарет Тэтчер.

Способность Лагерфельда работать с различными эстетическими кодами была феноменальной. «С традициями нужно обращаться бережно, иначе они могут вас погубить, — ​говорил он в интервью американскому Vogue.

Бренд Karl Lagerfeld экспериментировал с неоэкспрессионизмом и графикой, для римского Fendi модельер создавал фантазийные коллекции с многослойностью и асимметрией, для Chanel переосмысливал узнаваемые образы: костюмы-двойки, твид, маленькое черное платье, стеганые кожаные сумки, двухцветные туфли, многочисленные нитки жемчуга.

Один из самых работоспособных модельеров, в отличие от ровесников, один за другим уходивших по достижению той или иной возрастной планки на заслуженный отдых, Лагерфельд работал до последнего, выдавая по 14 коллекций в год — ​от кутюра до прет-а-порте. И все они оказывались в центре внимания публики, байеров и критиков.

Трудно забыть кружевные лифы, почти не оставляющие простора воображению, юбки из сияющей органзы, напоминающие смятую конфетную обертку, отсылающие к временам Гейнсборо, в сочетании с широкополыми шляпами и его азиатскую экзотику — ​мешковидные штаны, туники, длинные халаты, пуловеры и тельняшки в сочетании с белыми рубашками и полосатыми галстуками. Все это хиты нескольких последних сезонов. Событием стал и недавний показ Chanel весна–лето 2019, проходивший в Гран-Пале, когда Лагерфельд впервые за 36 лет не вышел на поклон к публике.


Фото на анонсе: Ian Langsdon/EPA/TASS



Распечатать

Поделиться

Назад в раздел
Оставить свой комментарий
Вы действительно хотите удалить комментарий? Ваш комментарий удален Ошибка, попробуйте позже
Закрыть
Закрыть